斗力，没有过多的香料，仅仅以牛骨髓、香叶调和羊肉的味道就已经足够出彩，效果好的出奇。
可以想象，通用这种做法的维Z人对其本地羊肉的味道是何其自信。
虽然不是罗布羊而是戈壁羊，但从这让人垂涎的香气看来，依旧可圈可点。
羊脖挨了三刀两剁，层次分明，油脂和酒香的浸润也因此异常充分。
乖巧躺在锡纸中的羊脖没有刻意的浓油赤酱也没有花哨亮眼的造型，但仅凭上面些微显出金黄色的透亮脂肪和没有收缩至紧绷的筋膜就已经可以侧面突出火候的巧妙。
泥烤羊脖这道菜所用到包烹法（或包烧法）实际上是将食物蒸熟的，厚厚的泥壳注定了其内部温度是一点点升高且不会过高，肉汁、油脂的损失几乎微不可察，所以没有任何东西能冲淡泥壳内部食材的味道，其馥郁、浓烈直到敲开泥壳的一刹那才会让人察觉到这种烹饪的方法简直妙到臻至完美。
“嚯~”
黄大山感叹了一句，
“完全没想到会这么嫩啊，这羊肉上带着的那一丁点羊油都是颤颤巍巍的，我还以为出来之后会是焦香那种的。”
林愁说，
“羊肉干了就会显得很柴，即使是