洗净去皮，再斩成两厘米长短的小段，泡进透气性好的粗糙土陶甏中，再放进热风箱里经历“一个昼夜”的宿命轮回。
甚至不需要加盐，清水即可，稍微讲究、矫情一点的，比如林愁这样婶的，可以选择用第二遍的淘米水，发酵更快、卤水更酸。
热风箱里一个昼夜，外面的时间不过一分钟而已，当林愁再把土陶甏拿出来时，甏内的水面已经浮起了一层“臃肿”的白色气泡。
矮下身体闻了闻，一股子酸意直冲脑门，不过还好没到刺鼻辣眼的地步。
泡过苋菜梗的淘米水已经变得黏稠滑溜好像勾过薄芡一样，看上去和稀薄的粥水或者面汤极像，其中影影绰绰的映着苋菜梗的绿意，居然变得也有几分古老韵味似的。
大灾变前少数地区管这种卤叫做“潲”水，似乎有那么点“泔水”的意思，具体的我们就不得而知了。
不过潲水还需要进一步的稠化，捞出里面的苋菜梗，通常会加一点泡酸笋、酸笋汤、青蚕豆、带皮毛豆或者去年冬天腌渍的咸酸菜进去，这都属于基本操作，味道各不相同又殊途同归。
老话说“烂发肥、臭生香”，完全可以当作是潲水调制的奥妙了——老祖宗们一到这种时候就可以拉出来溜溜