一个饭团放进去然后压成型，在摆上一块鱼肉什么的。对于很多东洋人来说这样的寿司肯定是没有灵魂的。
还有比如川渝的担担面出了川渝之后也有很多的变种，尤其是到了东洋之后东洋川菜馆的担担面吃起来就和加了一勺不辣的辣椒炒肉沫的清汤面没什么区别。
但是这就是食物对本地化的适应，要么变要么死，这道选择题不难做。所以臊子面在走出西北之后也有了很多的变种，甚至和它的近亲打卤面变得有些不分你我了。大概这种你中有我，我中有你的生意更加好做吧。
不过宋仁杰是从西北回来的，他对于臊子面是真正有要求的。一碗真正好的臊子面好吃与否，其关键就是肉臊子的熬制是否合格。
正经的臊子面味道偏酸微辣，晋西人爱吃醋是全国闻名的。并且将酿醋做成一个博物馆供人们参观游览的大概也就只有山西了。那一抹勾人心脾口齿流涎，仅仅闻到味道就让人从舌尖到肠胃都准备开始工作的酸味就是晋西西人最重要的灵魂。
这便如离不开花椒豆瓣酱的川渝人，离不开爆炒辣椒剁椒的福南福北人，无糖不会做菜的无锡人。天南地北五味调和，杂糅东西贯穿南北，饮食一道渊源流传。尤其是中国，若以饮食一道撰写成书，